Моде необходим эффект Бейонсе

Мода всегда ставит под сомнение свою собственную скорость. Поэтому последние статьи, отмечающие невозможные ожидания, с которыми сталкиваются дизайнеры, уже не шокируют. В последний раз мир моды долго говорил о пагубных последствиях конвейера, на который поставлено создание и производство моделей, после расисткой выходки Гальяно и его последующего увольнения. На этот раз разговор вернулся к теме изматывающего темпа работы в модной индустрии после ухода Рафа Симонса от Dior. И хотя сами случаи ухода дизайнеров разные, главная тема остается прежней – проблема в том, что художники должны создавать слишком много коллекций.

Вскоре после того, как Симонс покинул Dior, Альбер Эльбаз был отпущен из Lanvin. Поскольку дизайнер выступал против ускоряющегося темпа в моде, он автоматически вставляется как «дизайнер, который перегорел» и уже не может создавать ничего нового. Более поздние отчеты показали, что в действительности произошел разрыв между Эльбазом и главным акционером Lanvin, китайской бизнесменшей Шо-Лань Ван. Тем не менее, к тому времени вокруг Эльбаза уже крутились разговоры по поводу его творческого истощения.

Что же есть общего в столь разных историях, связанных с одаренными дизайнерами? Все они сосредоточены исключительно на количестве показов, которые должен делать модельер. Хотя более актуальным и резонными является вопрос: нужно ли вообще создавать слишком много луков для одного шоу?

С этим вопросом портал Highsnobiety обратился к одному из основателей Outlier Абе Бурмейстеру. Единственное необходимо отметить, что феномен перегруженных коллекций резко контрастирует с политикой компании Outlier, которая имеет тенденцию выпускать продукцию по мере необходимости вместо того, чтобы придерживаться сезонного графика моды. Эта модель является одним из решений проблемы, поэтому напрашивается вопрос: будут ли коллекции приемлемыми, если в них будет меньше луков.

«Определенно,- говорит Бурмайстер. – На некоторых шоу представляют совершено абсурдное количество продукции, и многое из этого совершенно не обязательно затем идет в магазины. А это слишком много неиспользуемого работы. Это по существу время, которое можно было бы с большой пользой потратить на новые идеи. То, что требуется, это небольшие показы, меньше продукции при том, что реальная творческая энергия вкладывается в поиски новых способов представления одежды онлайн».

Для доказательства чрезмерного количества моделей, представляемых на подиуме, достаточно только посмотреть на такие бренды, как Brioni, который показал 50 луков в своей весенней коллекции 2016 года. Аналогично поступили Dior Homme (47), Bottega Veneta (47), Balmain (56) и Dries Van Noten (53). Все ансамбли включали, по меньшей мере, рубашку, куртку, брюки, ботинки, и некоторые из них также показали аксессуары и очки.

Так почему же так много луков?

Бурмайстер полагает, это происходит потому, что «индустрия моды слишком полагаться на шоу как на пиар и медиа-событие. В результате происходит постоянное давление — сделать коллекции, приемлемые по существу в различных средах. Это все немного напоминает музыку до эпохи CDЮ тогда альбомы имели обыкновение выпускать на 40-минутном виниле. Когда появились компакт-диски, исполнители вдруг был вынуждены использовать все 70 минут, и это привело к тому, что альбомы просто наполняли большим количеством материала, весьма разного по качеству. Показы мод прежде были камерным событием, теперь они транслируются по всему миру, поэтому дизайнеры чувствуют себя обязанными заполнять дополнительное пространство».

И хотя средства массовой информации и журналисты первыми порицают скорость изменения моды, но не менее часто мы сталкиваемся с тем, что они же жалуются на то, что шоу было слишком коротким или не было достаточного разнообразия. Кроме того, есть выставочные залы. Они добавляют еще один уровень сложности к уравнению. То есть, как правило, бренду нужно показать покупателям полную коллекцию, прежде чем они купят какую-то ее часть.

По словам создателей фирм Ovadia & Sons и Patrik Ervell, с которыми журналисты также говорили о давлении, испытываемом модельерами, количество луков в коллекции часто увеличивается естественно, по мере роста бренда. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы ограничить ассортимент продукции, но предложить нашим клиентам нечто новое, а также определяем каждую коллекцию по количеству «модных фишек». Кроме того, мы делаем упор на основные продукты, которые активно покупаются и поддерживают бизнес. Мы хотим, чтобы розничный торговец и наши клиенты полагались на нас в таких вещах», — отмечают Ovadia & Sons. При этом стоит отметить, что коллекции Ovadia все же выросли, а вот Patrik Ervell — нет. Patrik Ervell держит свою планку — между 22 и 26 луками за сезон, причем совершенно намеренно намного ниже тех мега-брендов, которые были упомянуты выше.

Несмотря на то, что Ervell оставаясь верным своим собственным принципам, он признается, что иногда чувствует давление и подумывает об расширении. «Существует, безусловно, коммерческое давление, требующее показывать больше. Продавцы и выставочные залы часто пользуются подходом – иметь кое-что для каждого, но я думаю, что это ошибочный подход».

Овадья & Sons в меньшей степени ощущают такое давление. Они отмечают: «Всегда наступает такой момент, когда коллекция завершена, а вы задаетесь вопросом: все ли у вас охвачены, но мы стараемся сдерживаться и ничего не добавлять, если не видим явно такой необходимости».

Принимая во внимание изменяющиеся настроения, общие для многих дизайнеров, мы также начали задаваться вопросом, как лейблам вообще удается управлять всеми процессами в рамках существующей системы моды. «В настоящее время все происходит мгновенно, — признает Овадья & Sons. — Вы должны идти в ногу со всеми и приспособиться к срокам, хотя это чрезвычайно трудно».

Со своей стороны, Patrik Ervell считает, что поиск новых методов – это лучший способ справиться с существующей системой. «Я ищу альтернативные способы показа коллекций, а также альтернативные способы продажи коллекции клиентам. Недавно мы начали встречи-продажи для розничных покупателей в нашей нью-йоркской студии, создав там торговую площадку. Даже едва заметное погружение в такую розничную торговлю, помогает нам предлагать более эксклюзивный и интересный продукт».

«Я думаю, что сама возможность купить все, везде, в любое время является частью проблемы. Она толкает бренды на то, чтобы производить в большом количестве все новые и новые вещи, все быстрее и быстрее. При этом вещи имеют меньший смысл и становятся менее влиятельными», — продолжил Эрвел.

Еще более насущной, чем скорость модного цикла является тот факт, что существующая система все более расходится с постоянно растущими ожиданиями со стороны потребителя. Речь идет о том, насколько имеет смысл для брендов продавать товары за пределами естественного календаря.

«Общая система требует устраивать показы за шесть месяцев до того, как каждая из представленных вещей будет востребована, понятно, что с каждым днем любая представленная вещь становится все менее и менее актуальной. То есть из одежды высасываются все силы и жизненная энергия еще до того, как она сама станет осязаемой», — говорит Бурмайстер.

Так что же должно произойти?

По мнению Бурмейстера, «мода нуждается в эффекте Бейонсе, когда удивительные вещи вдруг появляются в полночь на Instagram вместо того, чтобы быть затертыми до смерти прежде, чем они даже попадут в магазины». Напомним, что певица Бейонсе Ноулз любит устраивать для поклонников настоящие сюрпризы – без предупреждения выпуская новую песню, клип или даже целый альбом.

Источник фото:

Highsnobiety

Источник cтатьи:

По материалам Highsnobiety, перевод Lady.ru

Источник

Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *